Как обработать разрез на рукаве мужской рубашки. Обработки разреза рукава фигурной планкой



Главное - правильно подготовиться
Переведите на изнаночную сторону рукава с помощью зубчатого колесика и копировальной бумаги burda () контуры (линии швов), линии притачивания и совмещения планки, линии разреза, а также линии складок, на планке рукавов - контуры и линию сгиба. Переведите на лицевую сторону рукава линии совмещения планки и линии складок. Проложите вдоль этих линий вручную сметочные стежки. Выкроите для окантовки задних краев разреза две окантовочные бейки шириной по ок. 3 см и примерно на 4 см длиннее метки разреза.




Фото вверху слева: Заутюжьте на планке припуски по срезам остроугольного конца на изнаночную сторону. Сложите планку по линии сгиба, изнаночной стороной вовнутрь, и приутюжьте, также приутюжьте припуски до верха.
Второе фото слева: Снова разложите планку плоско. Выполните на припуске в уголке надсечку вплотную к размеченной линии шва. Заутюжьте на изнаночную сторону припуски вдоль верхнего поперечного среза и вдоль короткого бокового среза. Отложите подготовленную таким образом планку в сторону.
Второе фото справа: Разрежьте рукав вдоль метки разреза. Приколите окантовочную бейку к заднему краю разреза (это край, который расположен ближе к боковому срезу рукава) лицевой стороной к лицевой стороне и притачайте на расстоянии 7 мм, при этом вверху закончите строчку на 7 мм выше конца разреза. В начале и конце шва выполните по закрепке.
Фото вверху справа: Выполните надсечку с изнаночной стороны рукава от конца разреза к последнему стежку наискосок, не прихватывая окантовочную бейку.







Фото вверху слева: Заутюжьте припуски шва на бейку. Заутюжьте открытый продольный срез бейки на изнаночную сторону на ширину 7 мм.
Второе фото слева: Сложите окантовочную бейку пополам, приколите над швом притачивания и притачайте в край.
Второе фото справа: Приколите планку на передний край разреза (= место притачивания планки) лицевой стороной к лицевой стороне и притачайте.
Фото вверху справа: Выполните надсечку на рукаве с изнаночной стороны от конца разреза вверх наискосок, не прихватывая планку.





Фото вверху слева: Отверните припуски шва у верхнего конца разреза на лицевую сторону рукава. Отверните верхний конец окантовочной бейки на лицевую сторону.
Второе фото слева: Заутюжьте планку над швом притачивания и приколите верхний конец по разметке.
Второе фото справа: Сложите планку по линии сгиба и приколите над швом притачивания.
Фото вверху справа: Отстрочите планку вдоль шва притачивания близко к шву, прихватив при этом внутреннюю половинку планки. Настрочите верхний конец планки по размеченной поперечной линии.

Admin 2012-05-17 в 5:28 пп

Здравствуйте, друзья.

Обработка рукава с манжетой обычно начинается с обработки разрезадля продевания руки — шлицы.

На мужских сорочках застёжка может быть расположена в шве рукава.

А если рукав цельный, то обрабатывается разрез.

В технологии шитья, пожалуй, манжет в мужской сорочке — самый сложный средидругих изделий. По-этому сегодня будем обрабатывать шлицу в рукаве с манжетом мужской сорочки.

Необходимые дополнительные детали кроя:

    Верхняя планка

    Нижняя планка

    Клеевые прокладки верхней и нижней планок

Клеевая прокладка может не применяться, если ткань плотная и хорошо слушается. Например, хлопок или лён.

Если сорочка шьётся из шёлка, то дублирование планок может быть частичным — половина ширины планки. Как в нашем случае.

Что представляет собой нижняя планка?(рис 3)

Это прямоугольник ткани, долевая нить расположена вдоль детали.

Размер зависит от длины самой застёжки.

Для того, чтобы вычислить размер длины нижней планки, надо сложить: длину застёжки в готовом виде 12 см + припуск на обработку по верхнему срезу планки 0,7 см + припуск по нижнему срезу для удобства обработки 1см.

Итог: 13,7 см.

На рис 3 изображена схема расчёта нижней планки.

Ширина планки в готовом виде в нашем случае 1,4 см. При вычислении ширины планки нужно учитывать, какая застёжка — на кнопки или пуговицы и учесть диаметр пуговицы.

Ширина нижней планки в крое равна удвоенной ширине планки в готовом виде.

2,8 см + припуски на швы по обеим сторонам по 0,7 см. Общая ширина детали для планки 4,2см.

Верхняя часть нижней планки дублируется клеевой прокладкой (рис 3).

Верхняя планка застёжки рукава (рис 4).

Она немного сложнее по форме. Долевая нить может проходить как вдоль детали, так и по диагонали. Зависит от рисунка ткани и от выбранной модели.

Верхняя часть планки длиннее нижней на величину мыса, которым заканчивается планка. Длина нижней части верхней планки равна длине нижней планки застёжки рукава.

Схема расчёта размеров верхней планки дана на рис 4. общая ширина равна 6,2 см. Верхняя часть верхней планки дублируется клеевой прокладкой, в данном примере — частично (рис 4).


Разметка расположения застёжки на рукаве.

На рис 5 показано: как наметить расположение застёжки на рукаве с изнаночной стороны.

Вырезаем часть застёжки в виде прямоугольника.

Но этот параметр может меняться в зависимости от ширины планок застёжки, от ширины припусков на обработку, от расположения верхней и нижней планок относительно друг друга.


Обработка нижней планки застёжки рукава.

Проложить вспомогательную строчку швом шириной 0.6см по боковому (продольному) срезу верхней части нижней планки (строчка № 1 на рис. 6) .

Заутюжить планку пополам, совмещая боковые срезы детали.

Заутюжить боковой срез верхней части нижней планки на 0,7см по вспомогательной строчке.


Обработка верхней планки.

Заутюжить верхнюю планку пополам, совмещая боковые срезы детали.

Заутюжить боковой срез верхней части верхней планки на 0,7 см, заутюжить боковые срезы верхней планки в области мыса на 0,7 см по шаблону.

Предварительно надсечь припуск мыса к линии сгиба планки (рис 7).


Притачивание планок к рукаву.

Притачать нижние части планок к рукаву, совмещая лицевую сторону планок с изнаночной стороной рукава, швом шириной 0,7 (стрчки 2 и 3 на рис 1, 2, 8).

Строчки притачивания не доходят до верхних срезов планок на 0,7 см. Надсечь припуск рукава вверху застёжки на угол к строчкам притачивания планок, не доходя до строчек 0,1-0,2 см.

Настрочить верхнюю часть нижней планки на основную деталь по заутюженному краю швом шириной 0,1-0,2 см (строчка 4 на рис 1,2,8).

Скрепить сквозной строчкой верхние припуски застёжки рукава, стачивая надсечённый участок основной детали, две части нижней планки и нижнюю часть верхней планки.

Скрепляющую строчку надо прокладывать по нижней части верхней планки с изнаночной стороны швом шириной 0, 7 см (строчка 5 на рис 8). Приутюжить узел.

Наметить с лицевой стороны верхней части верхней планки положение горизонтальной строчки (рис 2). Она должна располагаться на 0,2-0,3 см ниже строчки 5 (рис 8).


По сгибу верхней планки застёжки проложить строчку (строчка 6 на рис 1,2) швом шириной 0,1-0,2 см до уровня горизонтальной строчки (до значка * на рис 1,2).

Настрочить верхнюю часть верхней планки на основную деталь, закрывая шов притачивания планки и шов скрепления планок вверху застёжки.

Настрачивать: по заутюженному боковому краю, по мысу планки до уровня горизонтальной строчки, далее развернуть изделие на игле и проложить горизонтальную строчку.

Строчку настрачивания прокладывать швом шириной 0,1-0,2 см (строчка 7 на рис 1,2), горизонтальную строчку прокладывать по намеленной линии (от значка* до строчки 7 на рис 1,2).

Концы ниток строчки вытянуть на изнаночную сторону, завязать узлами, заправить. Приутюжить застёжку рукава. Далее уже обрабатывается манжета.

Описанный способ обработки застёжки используется так-же при обработке детских изделий — горловины рубашек и в женских изделиях при обработке лифа.

Изящество в итальянском искусстве, архитектуре, кухне и даже стиле жизни нашло отражение и в одежде. Особый крой, оригинальные приемы обработки позволяют создавать не только удобную и практичную, но и элегантную одежду.

Итальянские костюмы, как правило, сшиты точно по фигуре. Брюки заужены, не собираются горизонтальными складками у ботинок. Рукав пиджака позволяет видеть манжету сорочки (а также запонки и часы). Плечи пиджака подчеркивают осанку. Они могут быть покатыми в неаполитанском стиле, с мягкими складками по окату рукава, или четкими и строгими в римском стиле. Это всегда щегольской образ с ноткой небрежного шика.

Сорочка под такой костюм должна иметь полуприлегающий силуэт, с высокой проймой, которая дает максимальную свободу движениям рук. Часто для более удобной посадки плечо сорочки укорачивают, а высоту и ширину оката рукава увеличивают. По окату рукава получается посадка, которую закладывают в мелкие складочки. Такой прием позволяет приблизить крой к анатомическому и уменьшить величину прибавок на свободу облегания.

В первой части данного мастер-класса мы рассмотрим обработку планки разреза рукава и подготовку рукавов к втачиванию, а во второй - неаполитанские манжеты и распошивание пройм вручную.

За основу можно взять одну из выкроек рубашек приталенного силуэта из каталога Burda Осень-Зима 2015/2016:

Выкройка:

44 - 52, 54, 56

Рубашка приталенного силуэта. Вам потребуется: Рубашка А. Поплин 1,75−1,75−1,75−1,95−1,95−2,00−2,…

Каталог Burda осень-зима/2015/2016

Выкройка:

44 - 52, 54, 56

Рубашки приталенного силуэта. Вам потребуется: Рубашка А. Хлопок двух цветов 0,85−0,85−0,85−0,85-…

Шаг 1

Выкроить детали рукавов с припусками по низу 1,0 см, по окату рукава 1,5 см, по переднему срезу рукава 1,5 см, по заднему срезу рукава 0,7 см.

Важно:

В случае если долевая нить на деталях кокеток из ткани с рисунком (клеткой или полоской) проходит вдоль, то рисунок должен четко совпадать в месте втачивания рукава. Для достижения наилучшего результата ориентируйтесь на метки плечевого шва на деталях кокеток и вершины оката на деталях рукавов.

Если ткань имеет несимметричный рисунок, то рукава необходимо выкраивать в разворот ткани.

Обработка планки застежки рукава

Шаг 2


Сделать вертикальный разрез на деталях рукавов длиной 13−16 см (место разреза указано на выкройке).

Выкроить бейки и детали планок для обработки разреза рукавов. Бейка может быть выкроена по косой (под углом 45" к нити основы) или по долевой. Ширина бейки 3,5−4,0 см, а длина равна длине разреза плюс 0,5 см. Планки выкроить по долевой. Ширина детали планки равна двум ее ширинам в готовом виде плюс 2,0 см на обработку, длина равна длине разреза плюс 4,0−5,0 см. Обычно ширина планки в готовом виде 2,0−3,0 см.


Если ткань имеет выраженный рисунок (клетка, полоска), то детали беек и планок должны быть выкроены с учетом раппорта рисунка по горизонтали и вертикали. Таким образом, вершина планки и наружный сгиб бейки должны приходиться на тот участок рисунка, по которому проходит разрез на рукаве.

Шаг 3


Заутюжить бейки вдоль детали изнаночной стороной внутрь, затем подогнуть открытые срезы к сгибу и зафиксировать утюгом.

Шаг 4


Для заутюживания детали планки необходимо подготовить шаблон из картона как на иллюстрации выше. Длина и ширина шаблона соответствует размерам планки в готовом виде. Далее разместить шаблон на изнаночной стороне планки, его вершина располагается на фрагменте рисунка, приходящемуся на разрез. Будьте особенно внимательны при работе с тканями, имеющими несимметричную полоску или клетку! Поочередно заутюжить уголки детали планки на шаблон. Затем заутюжить деталь планки вдоль, ориентируясь на ширину шаблона.


Поочередно заутюжить продольные срезы детали планки внутрь. Лучше всего производить эту операцию параллельно на обеих деталях планки.


Детали планки должны быть заутюжены зеркально.

Шаг 5


Сделать поперечную надсечку вверху разреза рукава в сторону нижней части застежки. Длина надсечки равна ширине заутюженной бейки. Наметать и притачать бейку на нижнюю часть разреза рукава. Поперечный край бейки должен выходить за надсечку на 0,5 см и располагаться на лицевой стороне ткани.


Примечание: частота стежка при пошиве мужских сорочек высокого класса должна составлять 8−9 стежков на 1 см. Поэкспериментируйте с настройками своей швейной машины, длину стежка нужно выставить ориентировочно 1,4 мм. Иглы для швейной машины должны быть очень тонкие - №№60−70. Нитки также необходимы тонкие, например, Madeira №120 или соответствующие им по толщине.

Шаг 6


Вложить вторую необработанную сторону разреза рукава внутрь планки. Вершину и край разреза надо совместить с заутюженным срезом припуска планки и наметать.


Затем накрыть срез наружной стороной планки, проложить вторую наметочную строчку вдоль разреза и далее по контуру вершины планки.

Шаг 7


Расположить рукав изнаночной стороной вверх, поставить метку булавкой или ниткой контрастного цвета в месте поперечной надсечки разреза рукава. На 0,1 см от этой точки должна пройти машинная поперечная закрепка.

Шаг 8

Проложить единую машинную строчку на 0,1−0,2 см от края планки, поворачивая деталь рукава, от нижнего среза рукава до метки закрепки.

Затем, не прерывая строчку, выполнить поперечную закрепку на всю ширину планки.


Обработанная планка: вид с лицевой и изнаночной стороны.

Подготовка рукавов к втачиванию

Шаг 9


Заметать и заутюжить припуск по окату рукава на лицевую сторону на ширину 0,5 см.

Сметать нижний шов рукава, выпуская припуск со стороны передней части рукава на 0,7 см. В дальнейшем эта разница потребуется для выполнения запошивочного шва.


Стачать нижний шов рукава шириной строчки 0,7 см.


Припуск шва заутюжить на заднюю часть рукава. Подогнуть край широкого припуска, обогнув более узкий. Выполнить запошивочный шов.


Запошивочный шов в готовом виде.

Подогнутый край припуска можно подшить и вручную потайными стежками. Кроме того, итальянские мастера стремятся делать ширину этого шва как можно уже, в некоторых случаях она достигает 3 мм. Чтобы выполнить такой узкий шов, необходимо высечь припуски шва соответственно до 3 и 6 мм.


Продолжение мастер-класса во второй части:

У Лены высшее и специальное образование - портной верхней мужской, женской и детской одежды.

В одежде ценит индивидуальность и продуманность образа, оригинальность кроя. Любит анализировать приемы моделирования и технологию обработки изделия. Ведёт свою страничку в Instagram ..

«Качество обработки и внутренняя отделка изделия - неотъемлемые аспекты шитья».

Материал подготовила Юлия Деканова

При раскрое по кромке и без кромки правой и левой частей переда в сорочках из плотных неосыпающихся тканей обработка производится без прокладочных материалов. Срезы припусков на застежку (при раскрое без кромки) обметывают. Припуск на застежку заутюживают по надсечкам на прессе или утюгом.

В сорочках из осыпающихся тканей застежку полочек обрабатывают с прокладками из бязи или мадаполама. На припуск левой части переда настрачивают тесьму или полоску хлопчатобумажной ткани на двухигольной машине. При этом подгибание срезов полоски и припуска на 5-6 мм производится с помощью приспособления. Расстояние от строчки до подогнутого края переда - 2 мм, между строчками - 25 мм; от внутренней строчки до края прокладки или тесьмы - 2 мм.

При обработке застежки сорочки с кружевами (рис. 54, а) припуск на застежку правой и левой частей переда заутюживают на лицевую сторону по надсечкам. Срезы подгибают на 6 мм и настрачивают на стачивающей машине на расстоянии 1 мм от подогнутого края, вкладывая кружева (рис. 54, б). Расположение кружев определяется моделью. При наличии кружев на переде сорочки в несколько рядов кружево настрачивают на стачивающей машине прямолинейной или зигзагообразной строчкой.

Срезы кружев в верхней части сорочки закрепляют в швах соединения воротника с горловиной и в плечевых швах, в нижней (рис. 54, в) - срезы кружева подгибают в сторону изнанки кружева, уравнивая их с кромкой, и закрепляют строчкой настрачивания.

Нарядные сорочки обрабатывают отделочными накладками (рис. 55). Срезы боковых и нижних сторон накладок заутюживают. Накладки настрачивают на перед сорочки на стачивающей машине, располагая строчку на 1 мм от подогнутых краев.

По линии застежки накладку закрепляют строчкой при настрачивании припуска на застежку. Конфигурация таких накладок определяется моделью.

Застежка левой части переда может быть обработана отделочными защипами или мелкими складками (рис. 56).

В сорочках с застежкой до низа застежку левой и правой частей переда обрабатывают притачными планками и подбортами из основной или отделочной тканей (рис. 57, а, б). Ширина планки определяется моделью. Планки предварительно заутюживают по надсечкам, затем притачивают к разрезу частей переда на стачивающей машине со стороны планок или соединяют на краеобметочной машине. Швы отгибают в сторону планок. Планки настрачивают по лицевой стороне швом шириной согласно техническому описанию.

Внутренние края подбортов обметывают. Подборта складывают с планкой лицевой стороной внутрь и соединяют со стороны планки.

Верхние углы обтачивают до надсечек. Подборта вывертывают на лицевую сторону, шов обтачивания расправляют и приутюживают. Наличие и ширина отделочной строчки определяется техническим описанием на модель. Отделочная строчка не должна доходить до верхнего конца планки на 100-120 мм.

При обработке застежки левой части переда настрочной планкой (рис. 57, в) последнюю заутюживают по надсечкам, затем притачивают, складывая лицевую сторону планки с изнанкой переда. Шов расправляют и отгибают, образуя кант из планки. Планку настрачивают по лицевой стороне согласно модели.

В застежках с отделочной планкой припуск левой части полочки заутюживают на лицевую сторону на ширину планки и с учетом 5-7 мм ширины шва. Прокладку настрачивают посередине припуска с изнаночной стороны.

Срез застежки закрепляют строчкой, образуя при этом складку (рис. 58, а), на которой согласно разметке обметывают петли. Закрепленный припуск с прокладкой отвертывают к краю застежки и приутюживают (рис. 58,б).

Доброго времени суток, уважаемые любители шитья!

На изделиях, отшиваемых в спортивном стиле, на мужских сорочках и женских блузах рубашечного типа, а так же на платья – рубашках, разрезы на одношовных рукавах обрабатывают планками.

Обработка разреза рукава планкой.

Способ №1.

Разрез рукава с планкой.

Разрезы, которые будут на одношовных рукавах обрабатываться планками, на выкройках рукавов находятся в локтевой части выкройки рукава.

Размечаем на детали кроя рукава разрез.

Это две линии: вертикальная (красная на картинке) – показывает направление разреза. Поперечная линия (синяя) – ограничитель длины разреза. (Для удобства, дальше в статье я буду называть эту линию – «линия П»).

Длина разреза на одношовном рукаве, на котором планируется обработка разреза планками, может быть от 10 до 15 см. Длина разреза зависит от размера изделия. Чем больше размер изделия, тем длиннее разрез на рукаве.

10 — 15 см это без учёта припуска на шов по низу рукава. При разработке чертежа планок этот припуск обязательно нужно плюсовать к длине разреза. Ведь планками будет обрабатываться и тот участок внизу разреза на рукаве, который является припуском по низу рукава.

Планки разреза рукава.

Ниже на картинке, как пример, показан чертёж деталей кроя (заготовок) планок с ориентировочными размерами, которые, тем не менее, подойдут для подавляющего большинства изделий, обработка разрезов рукавов которых, планируется таким способом.

Ширина планки в готовом виде может быть от 1,8 см до 2,6 (по модели, по желанию).

(Все размеры на чертеже даются в сантиметрах).

Верхняя часть широкой планки может быть выполнена углом: прямым, тупым, острым

или в виде прямоугольника (по модели, по желанию).

Примечание. Если рисунок ткани рукава — клетка или полоска, рисунок на обеих деталях планок должен совпадать с направление рисунка на основной детали (рукаве).

Для обработки разреза рукава выкраиваем две планки: узкую и широкую с выступом —

и наносим на них линии швов (припуски по внешним контурам обеих деталей).

На широкой планке с выступом линию шва (припуск) по верхней стороне размечаем на ширине 1 см от края.

В углу у выступа, впритык к размеченной линии, припуск рассекаем. Разрез не должен доходить до пересечения «начерченных» линий 2 — 3 мм.

После этого все обозначенные на внешних контурах обеих деталей припуски замётываем на изнаночную сторону

Примечание. Узкой планкой всегда! обрабатывается сторона разреза на рукаве, которая находится ближе к линии шва на рукаве. Соответственно, широкой планкой с выступом обрабатывается противоположная сторона разреза.

Широкую планку с выступом укладываем лицевой стороной! на изнаночную сторону! рукава. Срез на выступе планки укладывается встык к линии разреза.

На расстоянии 0,5 см от края совмещённых срезов прокладываем машинную стачную строчку.

Если рисунок ткани рукава это клетка или полоска, то строчку лучше прокладывать с лицевой стороны рукава, по линиям или вдоль линий на ткани. Так легче держать под контролем правильное направление и размещение машинной строчки.

Строчку заканчиваем встык к «линии П». Конец строчки фиксируем закрепкой.

С другой стороны разреза, тоже встык к линии разреза неподогнутой стороной, изнаночной стороной! вверх на изнаночную сторону! рукава укладываем узкую планку.

И тоже на расстоянии 0,5 см от линии разреза, по узкой планке прокладываем машинную строчную строчку с закрепкой на конце.

Между строчками (по линии разреза) разрезаем материал рукава.

Не доходя до «линии П» 0,7 – 0,8 см, рассечение материала выполняем в стороны, к концам выполненных строчек.

Внимание! Разрезаем только материал рукава. Материал планок не трогаем!

Поочередно заутюживаем припуски выполненных швов на планки.

будем выполнять окантовку одной стороны разреза на рукаве.

Для этого сначала примётываем сложенную почти пополам планку к краю разреза.

(Сгиб подогнутого края, на свободной отлетной стороне узкой планки, должен закрыть собой линию выполненного ранее шва).

Все сложения узкой планки фиксируем утюгом

и отстрачиваем строчкой в край. Строчка прокладывается по планке с лицевой стороны рукава.

Чтобы не мешала дальнейшей работе, прикалываем булавками свободную часть широкой планки к изнанке рукава.

Прикалываем и припуск шва, которым была притачана широкая планка.

Рукав перегибаем по «линии П», сложив его изнаночной стороной! вовнутрь. Треугольный язычок припуска, в верхней части разреза, отворачиваем на узкую планку

и настрачиваем на неё парой машинных строчек.

Затем сгиб на свободной, отлетной части широкой планки подводим к линии шва на этой же стороне разреза. Проще говоря, складываем планку почти пополам изнанкой вовнутрь.

Примётываем отлетную часть широкой планки к линии чуть выступающей за линию шва.

Не пришитой остаётся только верхняя часть широкой планки – «верхушка» широкой планки.

Сначала нужно приутюжить все сложения материала широкой планки.

И только после этого нашиваем стежками ручной строчки «верхушку» планки на рукав.

«Строчкой в край» притачиваем широкую планку к разрезу рукава. (Строчка прокладывается с лицевой стороны рукава).

Но строчку прокладываем только до «линии П». Здесь либо выполняем закрепку, либо концы ниток строчки выводим на изнанку, связываем узелком и прячем в слоях материала (по желанию, по ситуации).

И вот только теперь пришло время отсрочить и «верхушку планки».

Верхняя часть широкой планки отстрачивается «строчкой в край» по всему периметру. Строчка начинается от края предыдущей строчки, которая была выполнена по широкой планке. Начинается и заканчивается строчка по «верхушке» закрепками.

Вдоль «линии П», чуть ниже и чуть выше неё, выполняются две параллельные строчки. Они выполняются для более надёжной фиксации верхней части разреза рукава.

Чтобы стороны разреза не расходились, на планках можно выполнить застёжку. На широкой планке выполняется прорезная петля. А на узкой, в соответствующем месте пришивается пуговица. Диаметр пуговицы 7 — 8 мм.

Примечание. В статье была показана обработка планками разреза на правом рукаве. Левый обрабатывается точно так же, но в зеркальном отражении.

Способ №2.

С выкройки переносим на деталь кроя одношовного рукава линии и метки разреза. (Здесь у нас в работе будет левый рукав).

Планка для обработки разреза рукава этим способом, отличается от предыдущего, и формой детали кроя и выполнением.

На картинке ниже предоставлен чертёж планки, ориентировочными размерами которого можно воспользоваться полностью или взять за основу.

(Все размеры на чертеже даны в сантиметрах).

С планкой разреза, выполняемой вторым способом, расчёт чертежа планки следует выполнять более точно, чем предыдущей.

Итак, ширина готовой планки может быть от 1,8 см до 2,6.

Длина разреза от 10 см до 15.

К общей длине детали-заготовки под планку (см. чертёж) следует добавить ещё 0,5 — 0,75 см на припуск на шов по верхнему краю и припуск материала шириной 3 см на оформление «верхушки» планки.

Припуски на швы по периметру планки я сделала шириной 0,75 см. С такой шириной припусков удобнее работать — подгибать, приутюживать и т.п. Хотя признаю, с припусками 0,5 см шириной на обеих соединяемых деталях, работать было бы легче.

«Верхушку» планки можно сделать прямоугольной и углом: прямым, тупым, острым.

Выкраиваем деталь-заготовку под планку.

Вдоль её обеих длинных продольных сторон, разметочными инструментами, ручной или машинной строчками обозначаем линии припусков на швы.

Складываем деталь пополам лицевой стороной внутрь и приутюживаем сгиб.

Вдоль короткой верхней и длинной боковой сторон детали прокладываем машинную строчку. Здесь ширина шва 0,75 см. Шов прокладывается на длину 3 см (от поперечной линии шва). В углу длину стежков уменьшаем до 1 мм. На концах машинной строчки выполняем закрепки.

Припуски выполненного шва подрезаем до ширины 0,5 см и ступенчато. Отсекаем припуски в углах.

У самого последнего стежка (у края закрепки) припуск на шов рассекаем вплотную к линии шва.

Деталь выворачиваем на лицевую сторону, углы выпрямляем, швы вымётываем,

Разрезаем материал рукава по линии разреза.

Не доходя 0,7 – 0,8 см до «линии П» материал разрезаем вплотную к углам. По «линии П» к вершинам рассечений должно быть по 0,5 см.

Ту сторону разреза, которая ближе к шву рукава

подворачиваем на изнанку узенькой двойной подгибкой. …Да, ту самую полосочку ткани у края, шириной всего 5 мм нужно сложить вдвое.

Сначала сгибы материала фиксируем ручной строчкой


 

Возможно, будет полезно почитать: